В интернете так много разрозненной информации о подкормке яблонь, что наши читатели попросили составить объединенную инструкцию. Помогла нам в этом врио начальника отдела защиты растений владимирского филиала Россельхозцентра Анастасия Ушакова. Она согласилась ответить на основные вопросы.
эксклюзив 🔹
— С какого возраста, с какой периодичностью и в какое время года подкармливать яблони? Отличается ли подкормка молодых яблонь от старых?
- Молодые яблони не нужно подкармливать каждый год. Если удобрения были внесены при посадке саженца, то следующая подкормка проводится только через три года. Если же при посадке удобрения не вносили, то подкармливать яблоню начинают со второго года.
Основные правила для выбора периодичности подкормок:
- деревья, которые плодоносят каждый год, нужно удобрять регулярно, чтобы напитывать их полезными веществами;
- обязательно нужно чередовать внекорневую и корневую подкормку;
- если вы видите, что год будет неурожайным, дерево плохо цвело, то летом вносить удобрения нет необходимости – это не даст результатов.
Теперь разберемся, как и чем подкармливать яблоньки в течение вегетационного периода.
Чтобы не сжечь корни растений, советуем перед внесением удобрений или сразу после полить каждое дерево 5-6 ведрами воды (на неплодоносящие яблони расходуйте по 2-4 ведра).
В апреле, после пробуждения почек, можно подкормить яблони мочевиной. Она насыщает почву легкоусваиваемым азотом, способствует наращиванию деревом зеленой массы, помогает в профилактике парши и пурпуровой пятнистости. После внесения удобрений не забудьте обильно полить деревья, как мы уже говорили.
В мае внесите богатые фосфором и калием удобрения. Они способствуют развитию корневой системы, активному завязыванию плодов и повышению устойчивости растений к засухе и болезням. Лучше всего вносить удобрения в лунки, выкопанные на глубину 20-25 см по контуру кроны. Через две недели полезно будет провести внекорневую подкормку, опрыскивая крону гуминовым удобрением (5 г сухого порошка развести в 10 л теплой воды температурой 25-28°С, раствор жидкого препарата готовить по инструкции на упаковке). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, но при его отсутствии можно взять и гумат калия (желательно выбрать препарат с микроэлементами).
После цветения, в июне, наступает время внесения микроэлементов, в частности, бора и меди, которые способствуют повышению иммунитета и активной закладке цветковых почек на следующий сезон. Также в июне полезно повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.
Каждые три года (начиная со второго года жизни дерева) в августе вносите фосфорное удобрение (30 г двойного суперфосфата на 1 кв. м). Удобрение заделывайте на глубину 5-7 см, предварительно обильно полив деревья.
В начале осени ежегодно вносите сернокислый калий (30 г на 1 кв. м приствольного круга). А можете подкормить яблони комплексным осенним удобрением (дозировка – согласно инструкции на упаковке) или монофосфатом калия: 10-15 г на 10 л воды (10 литров раствора на квадратный метр).
Осенние удобрения не содержат азота, поскольку предназначены для подготовки плодовых к зиме. Они способствуют одревеснению молодых побегов и коры, помогают деревьям справиться с зимними морозами.
В октябре внесением удобрений уже не занимаются. Однако середина осени – оптимальное время для проведения влагозарядного полива, а после него – мульчирования приствольных кругов перегноем или компостом. Весной во время таяния снега эта мульча послужит дополнительным питанием.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
Также следует учитывать, что подкормка молодых и взрослых яблонь весной отличаются. Чем больше дерево, тем больше ему нужно питания.
Каждый год после плодоношения, начиная с двухлетнего возраста, яблоню рекомендуется кормить калийными и фосфорными добавками. Саженцы постепенно разрастаются, питательный запас истощается, и молодой яблоне в осенний период нужны специальные подкормки. Состав и дозировка непосредственно зависят от возраста дерева.
Взрослый яблоневый сад требует увеличения дозировки:
- 3-4 года дереву – норму увеличивают в 1,5 раза;
- 5-6 лет жизни – дозировка удваивается;
- начиная с 9 лет, первичные показатели нормы увеличивают в 3-4 раза.
— Чем подкармливать яблони – минеральные и биоудобрения, правильные удобрения и дозировки?
— Удобрения, которые садоводы применяют для подкормки яблонь, можно разделить на группы: органические (торф, перегной, птичий помет, навоз), минеральные (калийные, фосфорные, азотные, комплексные), органоминеральные (включающие комплекс основных питательных элементов, микроэлементы и органику - гуминовые вещества), микробиологические.
К калийным удобрениям относятся сульфат калия и хлористый калий. Последний использовать нежелательно: воздействие хлора на деревья неблагоприятно.
Фосфорные удобрения – это суперфосфаты.
В качестве азотных минеральных подкормок служат мочевина (карбамид), сульфат аммония, аммиачная селитра.
Комплексные минеральные удобрения (нитрофоска, нитроаммофос) содержат фосфор, калий, азот в различных соотношениях. В продаже сейчас имеется также множество комплексных удобрений, содержащих наряду с основными элементами питания полезные микроэлементы.
Микробиологические удобрения содержат полезные почвенные бактерии, замечательно оздоравливают почву, восстанавливают ее естественное плодородие, но работают они только при плюсовых температурах (+15°C и выше) и для первой ранневесенней подкормки не подходят.
Нужно помнить, что перекорм растений так же вреден, как и нехватка питательных веществ. К примеру, избыток азота приводит к неумеренному наращиванию зеленой массы в ущерб плодообразованию, а излишек калия тормозит рост дерева. Поэтому важно правильно рассчитать количество удобрений, необходимое каждой конкретной яблоне. Сделать это не сложно. Нормы внесения удобрений указываются производителями на упаковках в расчете на 1 квадратный метр почвы. Остается высчитать, какова площадь питания дерева. Периферические корни яблони располагаются в круге, соответствующем проекции кроны на землю. Возведя радиус этого круга в квадрат и умножив на 3,14, вы узнаете площадь круга и определите, сколько подкормки требуется на нее всю.
— Поговорим о способах подкормки яблони: как вносить минеральные удобрения, нужно ли опрыскивать молодой саженец яблони модными теперь листовыми удобрениями?
— Вещества, которые плохо растворяются в воде или не растворяются вообще, нужно вносить в землю при перекопке, а легко растворяющиеся препараты подойдут для полива или распыления.
При корневой подкормке молодых яблонь осенью необходимо полить дерево, взрыхлить приствольный круг, повторно полить и мульчировать почву, на расстоянии 60 см от ствола вырыть 20-сантиметровые траншейки и внести туда питательные вещества, перекопать почву.
Также бывает ямочная подкормка. Ее проводят еще при плодоношении яблонь. В местах расположения основных корней нужно выкопать ямки глубиной около 40 см, внутрь поместить удобрения, ямки закопать, полить и замульчировать.
Внекорневая подкормка, по сути, - это опрыскивание. Выбранное удобрение надо развести водой по инструкции и нанести на ветки, крону и грунт под деревом. Проводят такую подкормку в целях компенсации питательных веществ или для лечения. Осенью это опрыскивание выступает в качестве профилактического от болезней и паразитов. Молодые саженцы яблони так тоже можно опрыскивать.
Выполняют процедуру в безветренную сухую погоду, лучше утром или вечером.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
- Можно ли добавлять гуминовые, фульвокислоты в смеси для опрыскивания яблонь инсектицидами и фунгицидами? Если да, то приведите, пожалуйста, конкретные примеры препаратов с дозировками.
- Эффективность действия препаратов в баковой смеси зависит не только от правильности его выбора, действующего вещества, своевременности применения, но и от совместимости, правильного подбора препаратов и соблюдения порядка их смешивания с учетом препаративной формы, растворимости в воде и так далее.
Современные средства защиты растений представляют собой сложные композиции, содержащие действующее вещество и вспомогательные компоненты, повышающие его эффективность и облегчающие их применение. Как правило, в препаративные формы пестицидов добавляют растворители, консерванты, антиокислители, стабилизаторы, разные поверхностно-активные вещества (смачиватели, диспергаторы, эмульгаторы). Кроме того, в их состав входят ингибиторы коррозии, пеногасители, загустители, антифриз, вещества для уменьшения испарения и регуляции рН, красители и прочие наполнители и добавки. Благодаря этим «помощникам» действующее вещество качественно выполняет свою функцию, защищено от вредного воздействия экстремальных температур, влажности и микроорганизмов при хранении и применении.
При использовании препаратов в баковых смесях следует учитывать физико-химические свойства и взаимодействие не только действующих веществ, но и этих многочисленных дополнительных компонентов. Особенно это касается ПАВ (так мы сокращенно называем поверхностно-активные вещества) - смачивателей и эмульгаторов.
Так, смешивание анионных и катионных ПАВ может спровоцировать свертывание эмульсии и суспензии. Такая же реакция может произойти при добавлении неподходящего прилипателя или микроудобрения в хелатной форме. Это снижает эффективность раствора, который не полностью покрывает поверхность растения из-за изменения поверхностного натяжения рабочей жидкости.
Существует определенная последовательность добавления средств защиты растений в бак опрыскивателя в зависимости от их препаративной формы.
Водорастворимые пакеты – это пакеты с пестицидами, которые растворяются вместе с содержимым в баке опрыскивателя. Если одним из компонентов баковой смеси являются водорастворимые пакеты с СЗР, то приготовление баковой смеси начинают с них. Это делается для того, чтобы полимер, из которого сделаны водорастворимые пакеты, мог раствориться в воде, чтобы могло раствориться содержимое пакета. Процесс растворения обычно занимает 2-4 минуты при использовании воды с температурой окружающей среды. Наличие масел в составе препарата или пакета снижает скорость растворения полимера.
К сухим препаративным формам относятся водно-диспергируемые гранулы, смачивающиеся порошки. Водно-диспергируемые гранулы растворяют первыми, так как они содержат связывающие водорастворимые вещества, которые соединяют порошковидные частицы в гранулах. На этой стадии нежелательно наличие масла в баке опрыскивателя, так как масло будет обволакивать гранулы и препятствовать растворению связывающих веществ. Может произойти расслоение раствора. Жидкие удобрения на данной стадии могут ухудшить растворимость гранул из-за высокого содержания солей, наличия положительно-заряженных катионов, что приводит к хлопьеобразованию.
Препаративные формы на водной основе (водно-суспензионные концентраты) представляют собой концентрированные суспензии частиц действующего вещества. Препаративные формы на масляной основе (масляный концентрат эмульсии, растительные масла) работают так, что масло по своим свойствам образует с частицами действующего вещества нерастворимые в воде соединения. Поэтому, если сухие вещества не полностью растворились, то добавка веществ с маслом может привести к расслоению жидкостей и образованию густого осадка в баке опрыскивателя. Если маслосодержащие компоненты будут добавлены в бак, в котором уже растворены удобрения, произойдет «свертывание» раствора.
После растворения маслосодержащих препаратов добавление в баковую смесь поверхностно-активных веществ позволяет сохранить свойства рабочего раствора. После ПАВ в баковой смеси можно растворять препараты, в которых содержатся водорастворимые действующие вещества и водорастворимые жидкости. ПАВ обволакивает масло, не дает ему связаться с другими компонентами баковой смеси, сохраняя действующие вещества в состоянии суспензии и предохраняя от хлопьеобразования.
Водорастворимые препараты и жидкости добавляются в баковую смесь в последнюю очередь, так как они имеют очень хорошую растворимость.
Нужно помнить, что не все удобрения и микроэлементы смешиваются со средствами защиты растений. Например, нельзя смешивать масляные препараты с удобрениями, содержащими бор (В); кальциевые удобрения - с удобрениями, содержащими много фосфора (Р) и серы (S). Препараты, содержащие кальций (Са), нельзя смешивать с такими микроэлементами, как железо (Fe), цинк (Zn), магний (Mg) и марганец (Mn).
Если Вы решили добавить в баковую смесь жидкие удобрения или микроэлементы, убедитесь, что в баке опрыскивателя все предыдущие компоненты растворились. Однако смешивать два или более сложных жидких удобрений не имеет смысла – каждое из них по отдельности уже сбалансировано по составу.
Большой осторожности требует применение регуляторов роста. Нельзя смешивать сразу несколько регуляторов роста, так как результат применения такой баковой смеси непредсказуем: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но и столкнуться с прямо противоположным результатом. В высоких концентрациях регуляторы роста оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении.
Помните, что при приготовлении баковых смесей, смешивании различных препаратов, удобрений каждый случай уникален! Реакция в баковой смеси каждый раз может быть разной и непредсказуемой. Вода из водоемов, которая постоянно используется для приготовления растворов, после дождя или понижения температуры может негативно повлиять на качество рабочей жидкости. Наличие ила в воде приводит к осаждению действующих веществ, образованию осадка, снижению биологической эффективности препарата. Даже препараты, которые имеют одинаковое действующее вещество, но произведены на различных заводах, по разному ведут себя в баковых смесях, так как они отличаются по процентному содержанию действующих веществ, составу наполнителей, смачивателей и так далее.
Вот четыре правила успешного применения баковой смеси:
- Перед применением препарата или удобрения внимательно читаем этикетку. На них добросовестные фирмы-производители указывают совместимость продукта с другими средствами защиты растений, особенности применения и другую важную информацию.
- Перед тем как залить препараты в бак опрыскивателя сначала проведите тест на совместимость. В стеклянную банку налейте воду (она должна быть из того же источника, что и в опрыскивателе), добавьте препараты – компоненты баковой смеси в соотношениях, соответствующих полевым нормам расхода. Емкость закройте и перемешайте содержимое, перевернув банку 10-15 раз. Однородность смеси оценивается визуально два раза: сразу после перемешивания и через 30 минут, когда смесь отстоится.
- Смотрим на реакцию. Средства защиты растений – это сложные химические вещества. Смешивание двух химических веществ ведет к определенной физико-химической реакции: либо ожидаемой и положительной, либо неожиданной и непредсказуемой. Результатом реакции при смешивании двух и более несовместимых препаратов может быть выпадение осадка в виде творожистой массы, помутнение раствора, или же произойти разогревание/охлаждение жидкости. Реакция может сопровождаться выделением газа, обильным пенообразованием, расслоением компонентов в баке. Если в результате тестового смешивания препаратов образовалась смесь, которая в течение 30 минут расслоилась, но легко смешивается при повторном перемешивании, то такой рабочий раствор можно применять при условии постоянно работающей мешалки в баке опрыскивателя. Если же в результате тестового смешивания препаратов образовалась неоднородная смесь масла, отстоя, хлопьев, пены, то такие смеси непригодны к применению, так как они забивают трубки распылителя. Кроме того, такие неоднородные смеси неравномерно распределяются по растениям, вызывая ожоги, фитотоксичность, оставляя остатки препаратов в сельскохозяйственной продукции.
- Соблюдаем технологию приготовления баковой смеси.
Препараты смешиваем в строгой очередности. При смешивании препаратов одной группы (почвенных гербицидов или инсектицидов) их нормы расхода необходимо уменьшать на 10-30%.
Рабочий раствор готовим непосредственно перед применением. Готовый рабочий раствор или остатки после применения нельзя отставлять в опрыскивателе надолго.
Не рекомендуется использовать типы опрыскивателей с медными вкладышами, распылителями подверженными коррозии.
Перемешивание рабочего раствора не прекращаем на протяжении всего его приготовления.
Внимательно следим за качеством и температурой используемой воды. Она должна быть чистой, без ила и посторонних примесей, теплой – температурой не ниже 10°С. При использовании холодной артезианской воды снижается растворимость препаратов и возрастает риск снижения биологической эффективности препаратов до 20-50%.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
— Если можно, то дайте понятную и подробную схему защиты яблоневого сада в течение года.
— Первое – это обработка сада до распускания почек. Ранней весной проводят первую профилактическую обработку деревьев и кустарников от заболеваний, которые начинают активизироваться еще до распускания почек (монилиоз, фитофтороз, парша).
Поскольку для профилактики этих заболеваний используют агрессивные препараты, их стараются применять как можно раньше, чтобы химические вещества успели выветриться прежде, чем растения вступят в период вегетации.
До распускания почек проводят обработку исключительно против болезней. Вредители, которых вы не смогли устранить в процессе «подготовительной уборки», к этому времени еще не успеют проснуться.
Лучшее время для обработки против болезней – период, когда воздух начал стабильно прогреваться до 5-7°C. Однако если вы заметили, что земля еще не успела оттаять, а почки на деревьях и кустарниках уже набухли, не откладывайте дело в долгий ящик – дождитесь ясной и безветренной погоды и проведите обработку.
Промышленные препараты от болезней на основе меди: «Абига-Пик», «Индиго». Химические фунгициды: «Дискор», «Скор», «Хорус».
Следующую обработку сада проводят через 2-3 недели после первой, когда почки уже лопнули, но листья еще не появились. В этот период начинают проявлять себя вредители, которые поражают цветки и завязи. Настает пора яблонного цветоеда, трубковерта вишневого, грушевой листовой галлицы, долгоносиков, почковой моли, тли, почкового клеща и некоторых других нежеланных в саду гостей. Стоит только сойти снегу, как они тут же переселяются на плодовые деревья и кустарники и начинают быстро размножаться.
Узнать, что на вашем участке поселился вредитель, питающийся почками и завязями, можно лишь постфактум, то есть только когда вы уже обнаружите поврежденные почки.
Профилактическую обработку против вредителей проводят во второй половине апреля, ориентируясь на почки растений, которые к этому моменту должны будут перейти в фазу «зеленого конуса».
Обработать сад от вредителей можно препаратами «Авант», «Герольд», «Инта-Вир», «Кинмикс», «Кораген», «Суми-альфа», «Ци-Альфа».
После цветения хорошо подкормленные и своевременно увлажняемые деревья обычно обладают достаточно сильным иммунитетом, чтобы противостоять патогенам. Однако в условиях влажного лета, когда возбудители многих грибковых заболеваний проявляют себя особенно активно, порой приходится снова браться за опрыскиватель. Кроме того, летом на смену вредителям, атакующим цветки, завязи и сочные листочки, приходят те, кто питается наливающимися молодыми плодами.
Главная сложность заключается в том, что в это время к химическим препаратам лучше не прибегать. Впрочем, даже разрешенного арсенала средств будет достаточно при условии, что вы провели все основные обработки в начале сезона.
Использовать химические препараты после начала периода цветения допускается лишь в экстренном случае, когда растение сильно поражено. При этом необходимо внимательно следить за соблюдением срока ожидания – промежутка времени между уборкой урожая и последней обработкой культуры химикатом. Срок ожидания зависит от степени токсичности каждого конкретного препарата. Он указывается в инструкции к средству.
Летом и до конца периода сбора урожая на первый план выходят биологические препараты. Применяют их по мере необходимости для лечения болезней или борьбы с вредителями. Обрабатывать от болезней можно, например, препаратами «Бактофит СК», «Гамаир», «Споробактерин». От вредителей – препаратами «Инсетим», «Лепидоцид», «Мадекс Твин», «Фитоверм».
Летом регулярно осматривайте сад на наличие признаков повреждений болезнями и вредителями, устанавливайте ловчие пояса, своевременно удаляйте пораженные части растений и собирайте вредителей вручную.
После уборки урожая, в конце сезона, принято проводить обработку сада от патогенов и вредителей, которых не «зацепили» предыдущие опрыскивания. Чем тщательнее вы проведете «зачистку» осенью, тем меньше забот будет у вас весной. Проводить обработку в начале следующего сезона, конечно, все равно придется, однако благодаря осенним мероприятиям эффекта от нее будет гораздо больше.
Если на протяжении всего сезона растения оставались здоровыми или же болезни проявлялись не так заметно, дождитесь, пока все листья с деревьев и кустарников опадут, и только потом приступайте к обработкам. В случае, если ваш сад сильно пострадал от болезней и вредителей в летний период, лучше будет приступить к обработке, не дожидаясь окончания листопада (но однозначно после сбора урожая!). От болезней на этом этапе подойдут фунгициды на основе меди «Абига-Пик», «Индиго» или промышленные препараты «Дискор», «Скор», «Хорус». От вредителей помогут «Авант», «Инта-Вир», «Кинмикс», «Кораген», «Суми-альфа», «Ци-Альфа».
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
— Вопрос читателя. «Я не хочу играть в химика и смешивать бордоскую жидкость. Подскажите действенные аналоги, не требующие усилий для применения». Расскажите про бордоскую жидкость: действительно ли ее приготовление так сложно, стоит ли научиться или действительно лучше брать какие-то другие препараты?
— Сейчас в садовых центрах продают как бордоскую смесь, так и уже готовую жидкость. Она весьма удобна, но действительно затратна, поэтому расскажем, как правильно приготовить данный раствор самим.
По сути, бордоская жидкость - это раствор медного купороса в известковом молоке (гашеной извести). Бордоская смесь весной эффективна для профилактического («голубого») опрыскивания: в период набухания или начала распускания почек растения обрабатывают трехпроцентным раствором, а в период активной вегетации (когда у растений уже есть листья) применяют более слабый, однопроцентный раствор.
Для приготовления однопроцентного раствора нужно взять две неметаллические емкости (подойдет стеклянная, эмалированная или глиняная посуда) объемом не менее 10 литров, затем в одной из них растворить 100 г медного купороса в одном или полутора литрах горячей воды. Затем постепенно влить 4 литра холодной воды. Во второй емкости погасите 100-150 г негашеной извести, залив 1-1,5 литрами холодной воды, после чего тоже постепенно влейте 4 литра холодной воды. Каждый из растворов тщательно перемешайте. Тонкой струйкой влейте раствор медного купороса в емкость с раствором извести (но не наоборот!) и снова аккуратно перемешайте.
Для приготовления трехпроцентного раствора бордоской жидкости используйте 300 г медного купороса и 450 г извести.
До распускания почек на одно взрослое дерево требуется 10-15 литров трехпроцентной бордоской жидкости, на одно молодое дерево – 2-3 литра. В фазе «зеленого конуса» обработку повторяют однопроцентным раствором препарата, следующее опрыскивание проводят после цветения деревьев. Дальнейшие обработки делают с интервалом 10-15 дней, причем количество их не должно превышать 6 опрыскиваний за сезон.
Вместо бордоской смеси можно использовать более современные медьсодержащие препараты: «Абига-Пик», «Купроксат» и другие. В смесь оптимально добавить еще препараты «Хорус» и «Скор». Такие средства способны лечить «изнутри», глубоко проникая в ткани растений. Кроме того, их можно смешивать с другими веществами.
— Есть ли разница между удобрениями обычной, полукарликовой и карликовой яблони? В отношении полукарликов и карликов, наверное, требуется пояснение, что это такое, так как читатели, бывает, путаются, что именно они купили.
Фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
— Карликовые яблони получаются прививкой, то есть привой от более крупного дерева стандартного размера прикрепляется к подвою карликового дерева меньшего размера. Яблони на карликовом подвое вырастают примерно в 40% от размера яблони, привитой на сеянцевом подвое.
На карликовых подвоях деревья получаются высотой до двух-трех метров. Корневая система у данного подвоя поверхностная, в этой связи яблоням, привитым на карликовом подвое, следует обеспечить регулярный полив. Данный вид подвоя совершенно не подходит для засушливых мест. Кроме того, древесина его довольно хрупкая и требует специальной агротехники. Все это ограничивает применение такого подвоя для высадки садов на больших площадях в открытой местности, но прекрасно подходит для посадки на ограниченной площади наших небольших дачных участков, особенно с близким залеганием грунтовых вод.
Карликовые яблони вступают в плодоношение очень быстро, часто в год посадки саженца можно получить единичные плоды. Срок жизни сада на карликовых подвоях обычно около 10-15 лет.
Полукарлики — это среднее между карликовыми и семенными подвоями. Яблони, привитые на такой подвой, вырастают до 80% роста по сравнению с сеянцевыми подвоями. Их надежнее выращивать на опорах, в засушливое время требуется обеспечить полив, высота деревьев получается около трех метров, но, безусловно, зависит и от прививаемого сорта. Деревья вступают в плодоношение с двух-четырех лет.
Время и приемы подкормки органикой и другими удобрениями такие же, как и для высокорослых деревьев. Вносить вещества для подкормки рекомендуется на углубление расположения большинства корней (40-50 см) в канаве по краю расположения кроны. Неорганические удобрения при введении старательно смешивают с землей или органикой, чтобы не допустить ожога корней. При рытье канав ни в коем случае нельзя травмировать корешки толще карандаша. Они тяжело возобновляются.
Очень важно мульчировать почву вокруг деревьев: это позволяет сохранить влагу, обогатить почву питательными веществами, подавить рост сорняков. Для мульчи используют перегной, торф, солому.
Материал подготовлен эксклюзивно для портала AGRO XXI пресс-службой владимирского филиала Россельхозцентра.
Для иллюстрации материала использованы фото Лукьянова Дмитрия, AgroXXI.ru.
